Der Papandajan (oder "Schmiedeberg") ist einer der berühmtesten und besuchtesten Vulcane Java´s, leicht zugänglich und besonders merkwürdig durch den großen Krater, der viele Solfataren und kochende Quellen enthält. Der Weg hinauf ist, wenigstens im unteren Theile, gut gebaut, seitdem der russische Thronfolger (jetzige Kaiser Nikolaus II.) ihn besuchte; später wurde er auch vom österreischichen Thronfolger, Erzherzug Franz Ferdinand, besucht. Die Distanz vom Dorfe Tjisarupan bis zu dem 2600 Meter hohen Krater beträgt etwa 12 Kilometer. Der unterste Theil des Weges fürht eine lange Strecke durch Kaffee- und Chininpflanzungen, später durch Urwald, der an den von Tjibodas erinnert. Einen interessanten Feigenbaum, der dort häufig war, die Ficus ribes, so genannt, weil die kleinen Feigen zu Tausenden in langen Trauben, ähnlich Johannisbeeren (Ribes), vom Stamm herabhängen, fand ich hier wieder; ebenso die Nepenthes melamphora von Tjiburrum, die windende Kannenpflanze mit den zierlichen rothen Bierseidelchen am Ende der verlängerten Blattspitzen. Dazwischen wieder herrliche Baumfarne und Lianen in Fülle.

Das Wunderland Java ist nicht nur für den Biologen, sondern auch für den Geologen von höchstem Interesse, insbesondere für das Studium der Vulcan-Entwicklung. Von den 51 größeren Feuerbergen, welche in langgestreckter Kette die Insel durchziehen, sind 28 noch heute in Thätigkeit. Trotzdem ich schon in Neapel, in Sicilien, auf den liparischen und canarischen Inseln die wunderbare Bildung der activen Vulcane in mannigfaltigen Formen kennen gelernt hatte, trat sie mir doch hier (ebenso wie gestern auf dem Kawa Manuk) abermals in einer neuen Form entgegen. Schon in weiter Ferne, in Garut, fällt Morgens, wenn das Gebirge klar und wolkenfrei ist, die absonderliche Form des Papandajan auf: ein breiter, mächtiger Doppelkegel mit zwei Spitzen, welche durch einen sehr breiten und tiefen Sattel getrennt sind. Der vordere (nördliche) Rand das Sattels ist tief ausgeschnitten, und man blickt durch diesen Ausschnitt in ein gewaltiges Amphitheater, aus dessen östlichem Theile beständig eine starke Rauchsäule emporsteigt. Der Ausschnitt des gewaltigen Kraterrandes, der 12 Kilometer lang und 4 Kilometer breit ist, stellt die offene Bresche dar, durch welche man bequem in den tiefen Grund des trichterförmigen Kraters eintritt. Diese

Fig. 41.  D e r   V u l c a n   P a p a n d a j a n  bei Garut.

Die inneren Wände des ungeheuren Amphitheaters, die sich bis 270 Meter über seinen Boden erheben, sind größtentheils ganz nackt, aus grauen, gelben, rothen oder braunen Lavamassen gebildet. Der hügelige Boden desselben ist mit weißen Sublimaten und gelben Schwefelkrystallen bedeckt und von zahlreichen größeren und kleineren Löchern durchbrochen, aus denen kochendes Wasser und Schwefeldämpfe aufsteigen. Ein zweckmäßig angelegter Pfad führt in vielen Windungen zwischen den brodelnden Kesseln hin und auf Holzstegen oder Baumstämmen über die dampfenden Bäche hinweg, die aus dem durchlöcherten Boden emporquellen. Auch hier müssen wir aufmerksam den Weisungen des uns beqleitenden Führers folgen, um nicht durch einen Fehltritt unser Leben zu gefährden. Die gelbe Schwefelkruste über der Oberfläche vieler Becken ist so dünn, daß man beim Betreten durchbrechen und in der kochenden Masse sicher versinken würde. Aus vielen Oeffnungen strömt Wasser und Schwefeldampf mit solcher Heftigkeit hervor, daß das laute Getöse an das Gebläse einer Schmiede oder Hochofens erinnert: Papandajan ist das sundanesische Wort für Schmiede. An anderen Stellen meint man den Pfiff der Locomotive zu hören; die Eingeborenen nennen sie "Kareta api" = Feuerwagen, d. i. Locomotive. Dazwischen ertönen von Zeit zu Zeit dumpfe unterirdische Donnerschläge, als ob große, schwere Massen in die Höhe gehoben würden und wieder zurückstürzten. Kurz, es ist in dieser Riesenschmiede Vulcans dafür gesorgt, daß nicht nur das Auge, sondern auch das Ohr uns beständig an die unheimliche Gewalt der finsteren, unterirdischen Kräfte erinnert, die hier unter der dünnen, porösen Decke ihr Wesen treiben. Es ist kein Wunder, daß die Eingeborenen diesen Höllenkessel noch mehr als den Kawa Manuk scheuen; sie wollten den Krater nicht betreten und blieben unter dem Schutzdache zurück, daß am Eingang desselben errichtet ist. Besonders gefürchtet sind einige große gelbe Schwefelfelsen, welche einer menschlichen Figur gleichen, einem Mönche mit Kapuze und Kutte oder einer Nonne im faltigen Mantel. Wirklich gefährlich sind übrigens die erstickenden Dämpfe von schwefliger Säure und Schwefelwasserstoff, die mit großer Gewalt aus vielen Löchern des Bodens ausströmen. Als ein plötzlicher Windstoß mir dieselben ins Gesicht trieb, wurde ich von heftigem Husten befallen und mußte sofort flüchten; ich hörte, daß schon öfter Besucher dadurch ohnmächtig geworden und nur mit Mühe gerettet seien. Die Begleitung des ortskundigen eingeborenen Führers ist daher auch hier nicht überflüssig.

Von den höheren Rücken des Sattels, welcher die beiden Kegel des Vulcans verbindet, genoß ich, über Geröll und Lavablöcke empor kletternd, einen vortrefflichen Ueberblick über die wilde Scenerie; da wo die Bresche der nördlichen Wand sich öffnet, zeigte sich in der Ferne über dem Thalkessel von Garut eine Reihe von anderen Vulcanen und darüber prächtige dunkle Monsunwolken. Jetzt begannen aber auch die Wolken, die sich inzwischen in der Nähe gesammelt hatten, mit Regen zu drohen; so trat ich um 1 Uhr den Rückweg an und war um 5 Uhr wieder in Garut.

 D i e   V e g e t a t i o n   d e s   P a p a n d a j a n  gleicht im Ganzen derjenigen des Kawa Manuk, ist jedoch im oberen Theile viel spärlicher entwickelt. Schon unterhalb der Kraterbresche ist der Baumwuchs sehr reducirt; ein großer Theil des Berggehänges ist mit den blattlosen, schwarzen Stämmen abgestorbener Bäume bedeckt, welche durch die giftigen Dämpfe oder durch den Aschenregen der letzten Eruptionen getödtet wurden. Bis in die Nähe des nackten Kraterbodens gehen nur wenige Pflanzen: Polypodium vulcanicum, Rhododendron retusum und der große Heidelbeerstrauch, Vaccinium varingiaefolium; endlich bleibt der letztere allein übrig. Etwas weiter unterhalb wird ein dürftiger Hain durch eine Akazie mit zarten Fiederblättern gebildet: Albizzia montana. Ihre knorrigen Stämme sind mit zahlreichen runden schwarzen Auswüchsen bedeckt, die die Größe eines menschlichen Kopfes erreichen; diese steinharten Gallen werden durch einen Brandpilz hervorgerufen, eine Uredinee. Weiter unten trat wieder unser gemeiner Adlerfarn auf (Pteris aquilina), und dann erfreuten mich die lichtgrünen dichten Teppiche der schönen Gleichenia.

Um nun auch den nördlichen und westlichen Theil des Thales von Garut kennen zu lernen, fuhr ich früh am nächsten Morgen, 11. Januar, im Wagen nach dem eine Stunde entfernten, vielgerühmten See von  B a g e n d i t, dessen Oberfläche dicht mit Lotos und Seerosen bedeckt ist. Sonst fand ich nichts Besonderes an ihm; ich vermuthe, daß er seinen Ruf wohl nur den beliebten Picknick-Partien verdankt, die häufig hierher gemacht werden.

Auf der Rückfahrt bis zum Dorfe Trogon gelangt, schlug ich von hier die Straße ein, die südwestlich nach Tjipannas führt, einem kleinen Badeort mit heißen Quellen, am Fuße eines anderen, noch thätigen Vulcans, des gewaltigen  " D o n n e r b e r g e s ", Gunong Guntur. Dieser Vulcan, 1982 Meter hoch, schließt das blühende Thal von Garut, gleich einer Festung mit hohen crenelirten Mauern und Zinnen, gegen West und Nordwest ab. Er erscheint mit drei mächtigen Häuptern gekrönt, von denen das mittlere, höchste, gegen die beiden anderen zurücktritt.. Diesem gegenüber erscheint der weite Krater von einer tiefen Einsenkung durchbrochen, durch welche ein breiter, brauner Lavastrom sich in das grüne Thal herabsenkt. Zahlreiche andere Lavaströme, von schwarzer brauner, violetter Farbe, dazwischen breite, moränenähnliche Steinfelder mit grauen Auswurfsproducten, ziehen strahlenförmig divergirend von den beiden seitlichen Häuptern herab; sie sind von verschiedenem Alter, die jüngeren noch ganz nackt, die älteren mit spärlicher Vegetation bedeckt. Sie bezeugen den unruhigen Charakter dieses Feuerberges, der zu den activsten von Java gehört und noch bis in neueste Zeit unter dumpfem Donnergrollen Massen von Asche, Sand und Steinen in die Luft schleudert. Die reiche grüne Vegetation, welche die meisten anderen Vulcane bis zur Spitze überzieht, ist hier auf einen Theil der älteren Oberfläche beschränkt. Oben zieht sie sich bis zu den zackigen Gipfeln hinauf.

Am östlichen Fuße des Gunong Guntur entspringen fünf heiße Quellen, die als sehr heilkräftig gelten und sowohl von Eingeborenen als Europäern benutzt werden. In dem kleinen, bereits genannten Dorfe  T j i p a n n a s  ("Warmbrunn") sind sehr primitive Einrichtungen für Bäder getroffen: offene Becken, in denen die Eingeborenen beiderlei Geschlechtes, Alt und Jung, ihre "Gesellschaftsbäder" nehmen und die sehr beliebte Massage prakticiren. In einem einfachen Bambushause liegen neben einander sechs geschlossene Badezellen mit Steinwannen, in denen man für den Preis von 20 Pfennigen ein Bad nehmen kann.

Die zunehmende Mittagshitze ließ mich darauf verzichten, bis zum Rande des Kraters vorzudringen. Statt dessen verwendete ich den Nachmittag, der heute ausnahmsweise regenfrei blieb, zu einer Excursion in den flachen Hügelkranz, welcher den Fuß des Gunong Guntur umgiebt. In demselben finden sich Hunderte von kleineren und größeren Wasserbecken, die von den heißen und kalten Quellen des Vulcans gespeist werden; sie liegen größtentheils terrassenförmig, gleich Reisfeldern, über einander, sind durch niedrige Dämme getrennt, durch Schleusen verbunden und werden von den Eingeborenen als Fischteiche verwerthet. Mehrere derselben waren abgelassen; eine Menge Kinder wateten im Schlamm umher und sammelten, unter Anleitung ihrer Mütter, Massen von kleinen Fischen. Große Körbe voll wurden in die Hütten getragen, die einzeln oder in kleinen Gruppen, von hübschen Gärten umgeben, am Ufer der meisten Teiche stehen.

Die landschaftliche Scenerie dieses vulcanischen Teichlabyrinthes besitzt einen eigenthümlichen Reiz; viele Tausende von großen grauen und braunen Steinblöcken, die der Feuerberg seit Jahrtausenden ausgespieen hat, liegen überall umher, umgeben die Teichränder mit Steindämmen und ragen als Inselchen aus der Wasserfläche empor. Zwischen den nackten Felsmassen hat die unerschöpfliche Triebkraft der Tropensonne eine reiche, grüne Vegetation entwickelt: Bambusen und Bananen, Cocos- und Arengpalmen, Caladium und Manihot gedeihen in uppigster Fülle; und im Schatten der Fruchtbäume liegen am Ufer die malerischen Bambushütten der Malayen. Diese sind hier, wie in den meisten Dörfern des Garutgebietes - und weiterhin in langen Strecken des Preanger Landes - durch die besondere Form ihrer Dächer ausgezeichnet. Der Rücken derselben ist sattelförmig vertieft, während die Ränder der beiden Seitenflächen nicht parallel nach unten gehen, sondern gegen einander convergiren. Am unteren Rande der steile abfallenden Seitenflächen setzt sich ein zweites,nur schwach geneigtes Dach an, welches weit nach außen vorspringt; seine beiden Ränder laufen parallel. Dieses Außendach ist durch mehrere Bambusstäbe gestützt und schützt die breite Vorgalerie der Hütte vor Sonne und Regen; hier lagert auf Matten Tags über die Familie, den verschiedensten häuslichen und familiären Beschäftigungen nachgehend. Die Deckung der Satteldächer besteht auch hier theils aus Bambusmatten, theils auf Apat, den zerfaserten Blattscheiden der Zuckerpalme (Arenga). Ueber den concaven Rücken ist meistens noch eine zottigte Saumdecke gelegt. Ganz besonders malerisch aber erscheinen sie dadurch, daß sich am vorderen und hinteren Ende des Sattels ein paar lange divergirende Stangen gleich Hörnern erheben, die oberen Enden der convergirenden Bambusstäbe, die als Gerippe das Palmendach tragen. Oft hängt unter jedem Hörnerpaar vor dem Dachgiebel ein Bündel mit haarähnlichen Palmenfasern herab, das wie ein Roßschweif aussieht. Auf meine Frage nach der Bedeutung dieses sonderbaren Schmuckes erhielt ich verschiedene Antworten; es scheint, daß die meisten Eingeborenen sie als Schutzmittel gegen das nächtliche Eindringen böser Geister betrachten oder als Abwehrmittel gegen den "bösen Blick" von Feinden; sie erinnern an die Cornichie, an die Hörner, welche in Italien sehr verbreitet sind und gegen das "Mal´ occhio" verwendet werden.

Auch die nächste Umgebung von Garut ist reich an malerischen Punkten und schönen Aussichten, besonders der Weg, welcher südlich gegen Tjikorai und südwestlich gegen Papandajan führt. In der Mitte des Städtchens befindet sich ein großer viereckiger Platz, beschattet von vier riesigen Waringinbäumen. An einer Seite desselben liegt der Palast des malayischen "Regenten", gegenüber derjenige des holländischen "Assistent-Residenten" (der in Wahrheit der active Regent ist); zwischen beiden, an der dritten Seite, eine große mohammedanische Moschee und gegenüber ein Clubhaus (Societeit). Die großen Gärten, welche die meisten Häuser von Garut umgeben, sind gut gehalten, reich an prächtigen Blumen und Bäumen.

Wie gern ich auch noch länger in dem anmuthigen Orte verweilt und seine malerische Umgebung durchstreift hätte, so drängte doch die Zeit, und am 12. Januar Mittags saß ich wieder auf der Eisenbahn, um in sechs Stunden (von 1-7 Uhr) nach Maos zu fahren. Zuerst geht es auf der Zweigbahn zurück nach Tji Batu (Steinbach), dann auf der Hauptbahn ostwärts durch den schönsten und fruchtbarsten Theil des Preanger Gebirgslandes, über Tasik-Malaya und Tji-Amis nach Bandjar.

Fig. 42.  D e r   V u l c a n   T j i k o r a i  (2815 Meter). Die großartige, bis oben mit unzugänglichem Urwald bedeckte Pyramide des Tjikorai beherrscht die ganze Südseite des Thales.

Die nun folgende Strecke der Centralbahn von Bandjar bis Maos wurde als letztes Verbindungsglied zwischen Ost- und Westjava erst 1895 fertig. Sie führt geradlinig von Nordwest nach Südost, durch ein ganz wildes, größtentheils noch unbebautes Tiefland, das mit dichtem Urwald und Sümpfen bedeckt und wegen seines ungesunden Klimas verrufen ist. Stundenlang geht es zwischen den beiden hohen grünen Mauern hin, welche die Bahn rechts und links einfassen und durch Wassergräben von ihr getrennt sind. In langen Zwischenräumen erscheinen einzelne Wärterhäuser, hier und da die elende Hütte eines Malayen, der im Urwald nach Rotang oder Bambus sucht. Die kleinen Stationen, die meilenweit auseinander liegen und ohne Aufenthalt passirt werden, bestehen auch nur aus wenigen einsamen Häusergruppen. Auch diese liegen meist ganz in Bambus-Gebüsch versteckt.

Der  B a m b u s, der wegen seiner mannigfaltigen Nutzanwendung eine so große Rolle in der Oekonomie der Tropenbewohner spielt, bildet hier dichte Wälder und erscheint in vielen verschiedenen Arten. Eine der größten Arten dieser merkwürdigen Baumgräser bildet mit ihren feinen lichtgrünen überhängenden Laufmassen riesige Büsche, welche einer Gruppe von wallenden Straußenfedern gleichen (abgebildet in meinen "Indischen Reisebriefen" auf Taf. VIII). Die Stämme dieses Riesenbambus, dicht gedrängt in großen Büschen beisammen stehend, erreichen bisweilen gegen hundert Fuß Höhe; ihre Blattscheiden (bei unseren einheimischen Gräsern zarte kleine Schuppen) sind hier feste holzige Platten von der Größe eines Cürassier-Panzers.

Wenn man stundenlang durch solche dichte Bambus-Wälder fährt und die botanischen Eigenthümlichkeiten der verschiedenen, hier durch einander wachsenden Pflanzen nicht kennt, wird man eine solche Fahrt - besonders in der brütenden Hitze eines Tropen-Nachmittags - eintönig und langweilig finden. Für den Botaniker aber, der den Charakter der verschiedenen Pflanzengruppen und ihre mannigfaltigen Beziehungen kennt, ist ihre Betrachtung eine unerschöpfliche Quelle des edelsten Naturgenusses und der intellectuellen Anregung.